ボッテガ・ヴェネタはバッグにロゴを付けない。これは1970年代から変わらない事実だが、マチュー・ブラジーが、なぜそれが重要なのかを世界に改めて思い出させた。2021年11月にクリエイティブ・ディレクターに就任した当時、ボッテガ・ヴェネタはダニエル・リーのヒット作（ポーチバッグ、タイヤブーツなど）の余韻に浸りつつあり、単に派手なだけでなく、新たな展開を模索していた。ブラジーは、騒音ではなくクラフトマンシップに基づいた新たな方向性を示した。3年間で、彼はレザーをデニム、フランネル、ニットウェアを模倣できる素材に変え、イントレッチオ織りを再びモダンなものにし、就任時よりも商業的にも批評的にも健全なブランドへと成長させた。彼が実際に何を変えたのかを理解すれば、後任のルイーズ・トロッターが、なぜこれほど厳しい目にさらされるメゾンを引き継いだのかが理解できるだろう。

2つの名前、理解すべき1つの引き継ぎ

さらに先に進む前に、人々がブレイジーの名前と同時に「ボッテガ・ヴェネタのデザイン」と言うときに、通常意味する2つのことを区別しておく価値があるだろう。

まず一つ目は、ブランドそのもの。1966年にヴィチェンツァで創業し、イントレチャート織り（特徴的なレザーの編み込み技法）をブランドのアイデンティティの基盤とし、60年もの間、イタリアンラグジュアリーに対するアンチロゴの回答として自らを位置づけてきた。二つ目は、ブレイジーのクリエイティブな時期である2021年から2024年。これは今や、トム・フォードのグッチやフィービー・ファイロのセリーヌのように、ブランドの歴史における明確な一章として扱われている。ブレイジーは ボッテガ ヴェネタ の価値観を創り出したわけではない。彼は、静かなラグジュアリーが真の文化的勢力となった時代に、その価値観を現代に蘇らせ、服を禁欲的に感じさせることなくそれを実現したのだ。

マチュー・ブラジーとは何者なのか？そして、彼はボッテガ・ヴェネタで実際に何をしていたのか？

マチュー・ブラジーは、2021年11月から2024年12月までボッテガ・ヴェネタのクリエイティブディレクターを務め、その後シャネルに移籍した。在任期間中、彼は素材の革新、つまり革を他の生地のように見せるための再加工を中心にブランドの方向性を転換させつつ、創業当初からのロゴを使わないという哲学はそのまま維持した。

1984年、フランス人の父とベルギー人の母のもとパリで生まれたブレイジーは、ブリュッセルのラ・カンブルで修業を積んだ後、ラフ・シモンズの下でジル・サンダーとカルバン・クラインで働き、その後、メゾン・マルタン・マルジェラとフィービー・ファイロ時代のセリーヌで経験を積んだ。この経歴は重要だ。ブレイジーのボッテガ・ヴェネタが、見栄えだけを追求しなかった理由がそこにある。彼は、構造と素材の誠実さにこだわるデザイナーたちに囲まれて10年間を過ごした。ボッテガ・ヴェネタに着任した時点で、彼はすでにメゾンの本質を熟知していた。2020年からプレタポルテのデザインディレクターを務め、ダニエル・リーの突然の退任を受けて昇進したのだ。

彼の時代を象徴する革のトリック

2022年から2024年にかけてボッテガ・ヴェネタを熱心に追っていた人に、当時のことを尋ねれば、ほとんどの人が同じことを言うだろう。それは、革に見えない革だ。ブレイジーのランウェイコレクションでは、革をデニムジーンズ、ケーブルニットセーター、フランネルシャツのように見せるトロンプルイユの技法が繰り返し用いられた。人づてに聞いた話のように聞こえるかもしれないが、実際には、それはアトリエの技術の真髄を示すものであり、ファッションエディターたちが実際に生地に触れて、目の前のものが本物かどうか確かめるためにバックステージへ足を運ぶほどのものだった。

これは単なる装飾ではなかった。そこには明確な主張があった。ボッテガ・ヴェネタの革製品は、柔らかい布地でできることは何でもでき、しかも多くの場合、より耐久性に優れている、という主張だ。この主張こそが、「嘘をつく革」という言葉が、彼が業界担当記者を務めていた時期の代名詞となった理由である。

ブランドを再びクールにしたバッグたち

ファッションハウスの業績を実際に左右するのは、ランウェイでの華やかな演出だけでなく、製品そのものなのだ。ブレイジーはその点でも期待に応えた。

アンディアモバッグは、構造的なトップハンドルスタイルで、2020年代半ばに最も認知された「イットバッグ」の一つとなり、リーの退任後、ボッテガ・ヴェネタの商業的な勢いを回復させた立役者として広く評価されている。 サーディンバッグは、より小ぶりで彫刻的な作品であり、メゾンが好む、型破りで建築的なシルエットへのこだわりを体現している。
イントレッチオの再解釈― Blazyは伝統的な革の編み込み技法はそのままに、それをスケールアップしたり、変形させたり、靴から家具まで、予想外の形状に応用したりした。
3つの作品すべてに共通するパターンは、馴染みのあるハウスコードを用いながらも、その実行方法は斬新であるという点だ。これは、全く新しいものを立ち上げるよりも難しい技である。なぜなら、過去の作品を尊重しつつも、それをただ繰り返すことを拒否する必要があるからだ。

彼がボッテガ・ヴェネタをファッションウィーク以外で発表した理由

ここで、あえて異論を唱える価値がある視点を一つ挙げておこう。ブレイジーが手がけたボッテガ・ヴェネタの作品の中で、最も印象的なもののいくつかは、実は服ではなかったのだ。

彼はミラノデザインウィークで数々のコラボレーションを企画し、2024年にはカッシーナとル・コルビュジエ財団と共同で「オン・ザ・ロックス」というプロジェクトを手がけた。これは、モナコ沖に漂着したウイスキーの木箱からインスピレーションを得たことで有名なル・コルビュジエのLC14タブーレ・カバノン・スツールを再解釈したものだった。ブレイジーは2024年秋冬コレクションのランウェイショーで、ゲストにこのスツールの特注バージョンに座ってもらい、その後、一般向けのデザイン展を開催した。その1年前には、故デザイナーのガエターノ・ペッシェと共同で、同様に家具に焦点を当てた「ヴィエネ・ア・ヴェデーレ」というプレゼンテーションを行っていた。

これは戦略的に重要な意味を持っていた。ボッテガ・ヴェネタを、時折オブジェに手を出すファッションブランドではなく、家具、工芸、物質文化といった幅広い分野を網羅するデザインハウスとして位置づけたのだ。3年間の在任期間中に、これほどまでに隣接分野に真剣に投資するクリエイティブディレクターは稀である。ブレイジーはそれを2度も成し遂げた。

マーケティングとしての職人技、単なる伝統言語ではない

どの高級ブランドもプレスリリースで「職人技」という言葉を使う。Blazyはボッテガ・ヴェネタのそれを読みやすくした。

彼のコレクションは、メゾンの革製品の多くが作られるモンテベッロのアトリエ、つまり実際の工房を繰り返し前面に押し出し、「イタリアの伝統」といった漠然とした表現ではなく、フォラード織りや日本の焼杉の伝統に則った手焼きといった具体的な技法名を用いた。こうした具体性こそが、ファッション誌が彼の在任期間を、一般的なクリエイティブディレクターのプロフィール記事よりも技術的な詳細を交えて報じた理由の一つである。それは、形容詞に頼るのではなく、ライターたちが具体的に描写できるものを提供したのだ。

同ブランドの業績もこれを裏付けている。ボッテガ・ヴェネタは、グッチなどの姉妹ブランドが苦戦していた時期に、ケリング傘下の中で数少ない明るい兆しの一つとして広く報じられており、ブレイジーの製品戦略がその要因として頻繁に挙げられている。

ルイーズ・トロッターが受け継いだもの

トロッターは2025年9月のミラノ・ファッションウィークでボッテガ・ヴェネタ初のコレクションを発表したが、そのレビューはどれもブレイジーとの比較から始まった。これこそが、彼が実際に築き上げたものの最も明確な証拠である。つまり、後継者について語る際に、ブレイジー抜きでは語れないほど強力な基準点を築き上げたのだ。

以前はラコステとカルヴェンのクリエイティブディレクターを務めていたトロッターは、デビュー作でブレイジーの素材トリックをそのまま踏襲するのではなく、フリンジや彫刻的なボリューム感、そして1960年代と70年代のウィメンズウェアにおけるメゾンの役割への関心を強調するなど、異なるアプローチを取った。正直言って、これは正しい判断だ。イリュージョンで定義される時代に、さらにイリュージョンを重ねることは、単なる模倣と受け取られかねない。より賢明な継承とは、ボッテガ・ヴェネタの新たな文化的意義を汲み取り、それを新たな方向へと導くことであり、まさにメゾンの60年の歴史の中で2人目の女性クリエイティブディレクターが今、それを試みているのだ。

ブレイジーのボッテガ・ヴェネタの結論

ファッションハウスの基準からすれば3年という在任期間は長くはないが、ブレイジーはその期間を利用してある特定の問いに答えようとした。それは、ブランドは静かにクラフトマンシップにこだわりながらも、刺激的な存在であり続けることができるのか、という問いだ。彼のボッテガ・ヴェネタは、ロゴへの執着も、皮肉めいたストリートウェアへの転換もせず、レザーが本来の用途とは異なる使い方をすることで、その答えを証明した。トロッターによるボッテガ・ヴェネタが、ブレイジーと同じように長く愛されるかどうかはまだ分からないが、彼女が対峙する基準は、ブレイジーがほぼ完全に自らの手で作り上げたものだ。

もしあなたがファッション史のアーカイブや、クリエイティブディレクターの交代に関するブランド戦略資料を作成しているなら、ボッテガ・ヴェネタの過去10年間――リーからブレイジー、そしてトロッターへ――は、単一のクリエイティブビジョンがいかに老舗ブランドを際立たせることができるかを示す、業界で最も分かりやすい事例研究の一つと言えるでしょう。

よくある質問

マチュー・ブラジーはいつボッテガ・ヴェネタのクリエイティブディレクターを務めていましたか？
マチュー・ブラジーは2021年11月から2024年12月までその職を務め、その後シャネルのクリエイティブディレクターに就任しました。

ボッテガ・ヴェネタのデザイナー、マチュー・ブラジーはどんなことで知られているのでしょうか？
彼は、デニム、ニット、フランネルを模したトロンプルイユ（だまし絵）のレザーワークや、ブランドの商業的魅力を刷新したアンディアモやサルディンといったバッグで最もよく知られています。

ボッテガ・ヴェネタでマチュー・ブラジーの後任となったのは誰だったのか？
ラコステとカルヴェンのクリエイティブディレクターを務めていたイギリス人デザイナー、ルイーズ・トロッターが2025年1月に就任し、同年9月に初のコレクションを発表した。

マチュー・ブラジーはボッテガ・ヴェネタのために家具をデザインしたことがありますか？
はい、あります。彼はミラノデザインウィークでコラボレーションを主導し、2023年にはガエターノ・ペッシェとのプロジェクト、2024年にはカッシーナとル・コルビュジエ財団とのプロジェクトで、象徴的な木製スツールを再解釈しました。

イントレチャート織りはマチュー・ブラジーの発明ですか？
いいえ、イントレチャートはボッテガ・ヴェネタが1970年代から使用しているオリジナルの編み込みレザー技法です。ブラジーはそれを再解釈し、規模を拡大したのであって、新たに生み出したわけではありません。

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